提起Schiaparelli，多数人的回忆恐怕还停留在上世纪20~40年代，那段与Chanel斗得相持不下的年月。同为时装界可贵一遇的女人规划师俊彦，瑜亮之争自是不免，从规划道路到营销方法，从工作到个人日子，令今天荧屏上多少宫斗戏都要相形见绌。论身世，Chanel是修道院长大的孤儿，Schiaparelli则是身世罗马名门，是金衣玉食的文艺千金；论风格，Chanel是幽香派，全部崇尚简素，而Schiaparelli是异香派，似乎打翻了野兽派画家的颜料盘；论外交，两人皆具有阵型奢华的男性艺术家拥趸……到1954年也就是Coco Chanel复出那年，Schiaparelli却关掉店面归于平平，你说彼时的Chanel 是取胜的欣慰更多，仍是尝到格外孤寂的味道呢？而Schiaparelli品牌这一沉寂就是一甲子。
2006年，Tod’s集团买下Schiaparelli，重振之路却较为崎岖：6年后，才在纽约大都会博物馆举行回顾展、在巴黎的原址重开沙龙，再过一年，新规划方在2013/14秋冬巴黎高定时装周掀开盖头。尽管担纲此次创造的Christian Lacroix也是业界老行尊，为忠诚再现Schiaparelli 的标志性风格一路埋头苦干，但在新晋规划师不择手段抢风头搏出位的今天，要一举克复60年前的失地谈何容易？不管其他，单说Schiaparelli品牌无可替代的基因——艺术，而非一般意义上的制衣，就是座公认的“沉默的富矿”，那种百无禁忌的前锋姿势、奇怪却不猎奇的奇妙平衡、以诙谐消解年代惊惧的情怀，都未能在这7年的沉积中被充沛开掘。
