好像剧一红，就会有大波脑残粉会努力证明自己所追捧的这部片子在各个方面都特别优秀，其中有个路线就是“我们的古装戏服考据！考据！最考据！”。近的就有《琅琊榜》，远的嘛，就要说《芈月传》的前世《甄嬛传》了——虽然人家原本写的根本就是架空，呵呵哒！
所以，可以想见，目前撕胯这么严重的《芈月传》已经具备大热的趋势了（没看见于妈越骂越红么，挣美誉度这件事太难，炒负面总是比较好学的），哪怕《芈月传》其实根本都不算一部真正意义上的IP剧，只是某个团队看到了“后宫剧”的热度，买了一个与《甄嬛传》相近的故事罢了（作为女性作者，真心很不喜欢这些三观不正的片子，所以吐槽图片只能全靠豆瓣和搜索）。
《芈月传》《甄嬛传》编剧，导演郑晓龙的妻子的微博
看看这微博，不安的感觉已经产生了。哪代秦王都没穿过这个级别的冕服，更别说这个冕服本身就是一个脑洞产品——靠文字YY画出来的。
所以趁着大波粉丝还未上线，赶紧先把目力可及的槽点先挑两三个（太多，总觉得都吐了可以出书）吐了吧……胸口写有一个“勇”，背后写着一个“闲”
从日本远渡重洋来的芈月娘娘
就算古装剧把历史背景放到了先秦了这么久远、么久远、久远、远……为何还是逃不开这些设计师脑海里的日本脑洞呢？要知道当时日本还在“绳文时代”啊，大约和大家理解中的“茹毛饮血”相差不远，他们自己作的服饰史是用这样的图标记的：
日本绳文时代，腰蓑をつけ、獣皮をかけた婦人。图转日本风俗博物馆
当然，《芈月传》的背景已经在绳文时代的末期了，应当木有这么夸张吧！但是为何芈月娘娘和义渠王举办某仪式的时候却穿着日本巫女的服饰？还有头冠，还有莫名其妙的动作（见长片花）:
再来看下面两张图的日本巫女服饰：
可能是芈月娘娘改信日本神道教了吧，然而又一时找不到巫女和场地，只好自己cos一下把婚礼办了……省钱又省人力啊！
所以，当我看到发布会上刘涛的那身衣服，我脑海里的“百度识图”告诉我这一套连配色都一毛一样的日本12单的时候，顿时羞耻感都不那么重了（果然常常替我国设计师感到丢脸，脸就会麻木）。
你们和下面这个对比一下：
芈月娘娘的故乡迷之审美的楚文化
写本文的时候《芈月传》还没正式上映，不过从剧照可以看出来，设计师用了许多鸟羽的元素，因为在许多人眼里，楚文化就是大写一个“鸟人”，此处褒义。楚文化是区别于中原文化的一股独特潮流，现存的许多楚文化文物里充满了令人感到神秘、优雅而充满想象的审美。
之前吐槽《云中歌》时候出现的一副帛画（也是现有仅存的几幅战国帛画，我国最早期的人物画），就是出自楚墓。
右图为出土于陈家大山楚墓出土的《人物龙凤帛画》，左为《云中歌》截图
包山2号楚墓《迎宾出行图》。
还有一些我们所熟悉的文物，其实都是出自楚文化。比如下面这个：
凤鸟虎座鼓
楚文化里除了各种鸟类，其实如虎、龙这些动物出现的频次也不低，而且擅长运用各种曲线与抽象化，令人感到流畅，然而图形元素组合又十分独特，所以也会令人感到一丝丝诡异。
龙凤虎纹绣图转《江陵马山一号楚墓》。
江陵马山楚墓是先秦时期一个十分重要的墓葬出土，有许许多多保存完好的衣衾，带有楚文化痕迹的丝织品，展现了我国当时高超的技艺（古人总是牛掰，后人总是YY……毕竟文明古国不能当饭吃）。之所以要提到，是因为这个墓的时代与《芈月传》相近，其实是非常好的参考资料。
楚国陪嫁团一大群“鸟人”来啦
所以，放着现成而著名的坐标不用，设计师一定是团购了太多了羽毛没地方用吧！
一个从京剧舞台下来直接夜观天象的楚太史令
大概羽毛多少可以表示地位高低或者场面奢简吧。放在误以为拿到女主剧本却一路炮灰的（后宫剧的必备角色）芈姝那里，连羽毛扇都拿出来了：
总觉得她错拿了广场舞的道具……
以及那奇怪的发饰，还以为穿越到了十年前的《仙剑》呢：
在这部剧的很多地方都可以“鸟元素”，从封面就可以看到了。比如大量使用到了与鸟有关的纹饰：
但是只要看看下面这些江陵马山楚墓，就会发现在审美这件事上，楚人何止领先一截，简直就是不在一个次元里啊！
出自《江陵马山一号楚墓》。
这些纹样组合新奇而富有动感，将动物元素极大的抽象化，视觉上无论远观还是近看有不同的感受。其实楚文化的相关文物里，除了丝织，还有青铜器、漆器等，都有奇特的装饰取向，可能在许多人眼里楚文化接触的不多（年代相对比较远，且是地域性的文化），但的确是十分重要的担当（因为楚国的国土一度非常大），建议大家可以了解下，尤其对于学设计的朋友来说，是巨大的素材库~~
而服装本身当然也不会像电视剧里，这样的捉襟见肘。对了，就是捉襟见肘，难道导演看回放的时候、剪辑师剪片子的时候，都不会觉得这袖子里子一直想往外跑么？
然而实际上袖子应该是这个样子的：
根据江陵马山一号墓1：1尺寸复原的服饰，制作者：飘过沂州
虽然没有纹样与材质上的复原（用的就是既便宜的粗布），但是衣服褶皱自风流啊！有时候真的觉得，只要正确打开古人衣柜，其实已经够萌萌哒了，为何设计师还要这么辛苦呢？大概是为了给我写吐槽提供素材吧！
我要稿费分割线
本来这个片子已经被我说成这样了，要我看它我是拒绝的。但是，你要知道你的稿费是掌握在编辑手里的，她捏着稿费让你看你是不得不看的……哼唧！
结果万万没想到啊，《芈月传》第一集送上了这么一份槽（笑）点（料）大餐啊！
不讨论这些错误究竟是导演、编剧（导演老婆）还是原著作者（导演老婆的撕胯对象）的责任啦，我们只讨论下这短短的五个字——
里面包含的巨大巨大科普信息吧。
缂丝
“缂丝”这个名词对于许多爱好传统工艺、古风的小清新来说，其实不陌生的，但是对于一般路人开说，可能连念都不一定能念对了：念作kè sī，也会被写作刻丝、克（剋）丝等，读音一致。
其实从工艺上来说，叫做“缂织”可能更恰当一些，如果只叫做“缂丝”则会给人只区别在丝织品上的感觉，其实这种工艺从目前的考古发现上来看最早却是出现在汉代新疆地区的一些毛织物上的（新疆地区气候干燥便于保存文物也是原因之一），即“缂毛”。
缂毛织物，图转中国丝绸博物馆
而使用丝织物，即“缂丝”，则一般到唐代才出现。所以无论哪个，《芈月传》的时代背景里出现“缂丝”都不太妥。
凡是有生僻字出现的名词，总会给人很有逼格的感觉，其实“缂织”工艺是相对很简单的，从织物组织的角度来说，属于“平纹”。但是和“平纹”不同，“缂织”的图案不会贯穿整块面料的宽度，彩色丝线的纬线会在面料中间回头，所以色块之间会出现轻微的裂痕，所以“缂织”工艺颇为著名的“通经断维”其实就是这么来的。（请留意下图色块之间的黑线，其实是纬线回头造成的）
缂丝仕女 明 法国吉美博物馆藏，图转 中国丝绸博物馆
缂丝组织，图转 中国数字科技馆
由于“缂织”所用织机简单、图案发挥自由（像锦类，后文会提到，图案都是需要提前编程的）。理论上，只要丝线够细，缂丝是可以制作出细腻如画的作品的，所以宋代出现了许多如文人花鸟画的缂丝。
南宋沈子蕃緙絲花鳥，图转 台北故宫博物院
缂丝瑶池集庆图，现存明代最大的缂丝作品，尺寸260*205厘米
当代的“缂丝”主要消费对象是为日本和服制作和服腰带，所以织机相对非常狭窄小巧。所以对内销售（好吧，就是淘宝）的缂丝衍生品，也只能是以桌旗、扇面为主。总的来说，很难说某种工艺非常昂贵，传统工艺的价值一般来自于耗费人力的程度。而同样面积的缂丝，图案的复杂程度、丝线的密度，都会影响所须人力，所以可以有几百块的缂丝扇子（不放图了，怕商家组团来打我），也可以有数万元的缂丝腰带，就是这样的原因。
罗
绫罗绸缎里的“罗”其实是里面出现最早的，但是也是现在我们生活里几乎接触不到的一种织物。我们常见的织物组织是三种：平纹、斜纹、缎纹，而“罗”不属于上面的任何一种，它是一种“绞经织物”，顾名思义，它相邻的经线会扭转成麻花。
而《芈月传》相仿的时代背景的确也出土了“罗”，且与后来西汉的著名马王堆一号汉墓里的“罗”组织结构相近，可见当时“罗”工艺已经非常成熟了。
四经绞素罗，图转《江陵马山一号楚墓》
之所以被称为“四经绞素罗”是因为它相绞的经线是以四根丝线为一个循环单位的。看花眼了是吧，没记错的话，好像有不少人尝试复原这种工艺。很多人好奇“罗”搞得这么复杂是为了什么，其实可以在用纱量一样的前提下，“罗”可以有很大的空隙，并且经线相绞，增大了摩擦力，整个织物稳定性很好，所以罗用作绣地（绣花的底布）就很常见，这块也是这个墓唯一一块罗就是用作绣地的。
绣
那我们现在熟悉的“绣”一般就是苏绣这些，针法也以直线方向为主，而早期的“绣”却是以锁绣为主的，我们所熟悉的如马王堆出土的纹样，其实都是用锁绣。
锁绣针法，图转 中国数字科技馆
北朝绢地锁绣团花，图转 中国丝绸博物馆
现在的许多少数民族地区还在大量使用锁绣，锁绣很花时间，但是效果质朴可爱，富有立体感。
“绣”和我们之前提到的“缂丝”、“罗”所不同之处，在于它是一种附加在丝织品成品上的工艺，而“缂丝”或“罗”本身也可以有图案，但是这个图案是随着整块面料被“织”出来的。这就是“织绣”这个名词的来源，先有“织”才能去做“绣”，比如成语“锦上添花”说的就是这个“绣”的过程。
锦绣还是锦缎？
《芈月传》第一集里还贡献了一个槽点（到底这部剧在干什么，是没钱上网百度么？），那就是“锦缎”。
“锦缎”和“锦绣”虽然只有一字之差，但是就会产生极大的时代偏差。
很多人可能没有意识到，“锦”不仅是一种面料，还是一种极古老的面料。上面我们提到的这些与丝织物有关的词汇里，都出现了纟部（罗出现在繁体字中），那么“锦”的丝织品体现在“帛”上，这个字是早期对普通丝织品的通称。而“锦”则是指那些用两种以上颜色丝线，用提花的方式织出来的有图案的丝织品。我们常说“汉锦”就是因为汉代锦类织物成就非常高。
“五星出东方利中国”锦护臂，新疆尼雅出土，公元1-3世纪，出现了蓝、绿、红、黄、白五色。
“锦”本身已经是艳丽非常，耗费极大的工艺用心了，如果再在上面使用“绣”，那么可以想见我们常常脱口而出的“锦绣”其实是多么华贵慑人的词汇了。
而“锦缎”里的“缎”则是出现最晚的一种基础组织（指平纹、斜纹、缎纹），单层织物的“缎”一直到元代才出现，流行于明清。所以，其实世间事就是这么奇怪，最熟悉的永远最不古老，所以我们所了解的“中国风”撑死也就三四百年，离我们YY的五千年文明差远了。
明代织金缎
所以蜀黍一开口说“锦缎”，立马把自己甩出去千年，不晓得屁股有木有摔疼啊！
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